EL TITICACA (Primer Objetivo)

El mismo día que bajamos del Putucsi, tras descansar un par de horas en casa de Antarki, cogimos el tren de vuelta a Cusco para seguidamente dirigirnos a la terminal de buses. Como no, allí habían unas cuantas compañías que te ofrecían a grito pelado sus servicios. En esta ocasión no acertamos mucho con la compañía que escogimos, En principio nos recomendaron la compañía San Luis, ciertamente los autocares tenían muy buena pinta, Pero las chicas de la agencia nos vendieron gato por liebre dándonos un pasaje para autocares de Power.


Era un autocar que nos vendieron como cama, con calefacción y todas las comodidades y no fue así. Nos tocó en la parte inferior del bus en la ultima fila, en la que habían cinco asientos. llegamos dos parejas y nos sentamos a los lados, es decir, el del medio quedó vacío y Yo con el sentido del humor que me caracteriza y sin animo de ofender a nadie le dije a Saray:

-¿Que apuestas a que ahora entra un armario ropero y se sienta en medio? ja ja ja..

Dicho y hecho, eso me pasa por bocazas!!!, El autocar empezo a tambalearse a cada paso que ella daba.

Disimuladamente baje los brazos del asiento para marcar las distancias, pero cuando la señora se fue a sentar, no cabía y tuve que volver a levantarlos, por cortesía...

Ya os podéis imaginar, por más que la mujer intentaba mantener los brazos sobre su gran estómago, cada vez que se dormía caían sobre mi a plomo y yo intentaba devolverlos a su posición original sin éxito alguno.

Así que logré medio dormirme usando el brazo de la señora para arroparme.

A eso de las cinco de la mañana llegamos a la terminal de Puno, al bajar del autobús recuperarme del esfuerzo por haber mantenido semejante brazo sobre mi y coger las mochilas sufrí un desencajamiento de mandíbula al ver la majestuosidad del lago Titicaca.

Por fin estábamos frente nuestro primer objetivo.

Una de las características que hay que resaltar de nuestra llegada a Puno es que por algún motivo, hay quien lo llamaría "Casualidad", coincidimos con una pareja de amigos. Ben y Angélica, ambos danzantes aztecas que yo conocía de la finca LLiuramae, anteriormente conocida como Torre Nanita. Por cierto aprovecho este blog para mandar un fuerte abrazo a todos los que allí viven y especialmente al jefe Miyo.

Nos alojamos en la Posada Luna Azul y aprovechamos para descansar y dormir un poco ya que Ben y Angélica llegaban por la tarde y yo tenia agujetas del peso soportado en el autocar.

Por fin nos reunimos con ellos y empezamos a "planear" nuestra visita por el Titicaca.

Al día siguiente estuvimos en el mercado de artesanía que hay cerca del puerto y nos hicimos con dos fabulosos Ponchos eso si, regateando todo lo que pudimos.

En el puerto hablamos directamente con un capitán de Barco para hacer la primera excursión típica del Titicaca:

Uros, Amantani y Taquile:

Realmente el objetivo de esa excursión era Amantani, una preciosa isla en la cual sus habitantes viven de forma casi indígena. Digo casi porque los más adinerados tienen hasta una televisión que hacen funcionar con batería....

Pero antes de llegar a Amantani se hace una pequeña paradita en las Islas de los Uros.

Los Uros son una tribu originalmente pescadores, actualmente viven del turismo, que se instalaron en unas islas que ellos mismos construían a base de Totora, una especie de caña que crece en el mismo lago y que caduca cada dos años aproximadamente, así que tienen que ir renovando las islas. Ciertamente es muy curioso de visitar, cuando llegas te explican la forma que tienen de construir la isla y después te invitan a que entres en sus casitas y como no, les compres algo.

Salimos de las isla rumbo hacia Amantani.

Hay una zona en el lago que llaman la parte pequeña del lago, y eso que la vista casi no te da para ver sus limites, se cruza a través de un estrecho que da paso a la zona grande, madre mía no os lo podéis imaginar....Creo que lo recordaré como el Mar Titicaca.

Llegamos a Amantani y un montón de mujeres nos esperaban para hospedarnos en sus casas, ya que en esta Isla no hay Hoteles ni Hostales, son las propias familias las que te ofrecen sus casas. También tengo que decir que ya las tienen medio preparadas para este tipo de eventos. Por ejemplo, la casa donde nosotros cuatro nos acogieron, en la parte superior tenían tres habitaciones con dos camas cada una y cada puerta con sus respectivas llaves, pero en fin, tiene su encanto.

Nuestra anfitriona se llamaba Irma y aunque la vimos poco rato, no puedo decir que tuvimos una estancia familiar, lo poco que estuvimos nos trató muy bien.

Justamente antes de ir a la isla vi en televisión que eran las fiestas de Amantani y que habrían bailes, música, fiesta, rituales etc... Y efectivamente, eran las fiestas, pero muy lejos de lo que anunciaban...

Todo el pueblo prácticamente estaba alrededor de la pista de futbol, una banda de música se pasó el día tocando, aunque sus fuerzas mermaban a medida que la cerveza iba haciendo su trabajo. Era un marco digno de ver: Las mujeres y niños por un lado, bebiendo cerveza, los hombres y chicos por otro lado, bebiendo cerveza y los "patriarcas" todos en fila sentados a modo de palco presidencial y como no, bebiendo cerveza.

Hay dos templos, el Templo de la Pachamama y la Pachatata, los templos no son para tirar cohetes, pero las vistas y las sensaciones, allí en lo más alto de la Isla son magníficas.

Al caer la noche es cuando notas la falta de electricidad en la isla, nos alumbrábamos con velas y con el fuego de la cocina, Pero la ausencia de electricidad permitía ver uno de los cielos más impresionantes que había visto hasta ese momento.

Al día siguiente antes del amanecer Ben y Yo subimos al templo de la Pachamama a ver el espectacular amanecer e hicimos una meditación Solar-Lunar.

Después desayunamos, y nos preparamos para partir hacia Taquile. Irma y las demás familias vinieron a despedir a sus respectivos inquilinos.

Llegamos a Taquile y ciertamente no puedo describir nada de la isla, ya que intuíamos que lo único que íbamos a hacer allí era ver puestecitos de venta de artículos regionales, y efectivamente, el resto de turistas que subieron a la isla nos lo confirmaron.

Así que nosotros decidimos quedarnos en el barco, a los pocos minutos de estar allí, recordé que me había propuesto no irme del lago sin haberme dado un buen baño, claro que el agua del Titicaca está congelada.

Pues bien, para no tener que tragarme mis palabras cuando dije: -¡Yo no me voy de aquí sin bañarme!.

Hicimos un fuego en la orilla y...Ben y Yo nos bañamos. Fue genial, frío pero genial. Una experiencia que se convirtió en la envidia de todos los demás.

Regresamos a Puno y empezamos a preparar la visita más esperada:


LA ISLA DEL SOL

La isla del Sol posiblemente es la más conocida de todo el Titicaca, junto la Isla de la luna.

Según cuenta la historia,de esta Isla salieron los primeros Incas.

Pero los que estamos intentando saber la historia desde otro punto de vista, sabemos a cerca de Toth "El Atlante" y su legado en las tablas Esmeralda.

Según la historia de Toth, Tras la caída del esplendor de Egipto, "voló" hacia la Isla del Sol en el Titicaca con unos cuantos de sus seguidores y se establecieron algún tiempo allí, dando el origen al imperio Inca. Pero eso toca para la parte mística del Blog.

La isla del Sol pertenece a la zona de Bolivia, así que cogimos un autobús y pasamos la frontera dirección a Copacabana. Allí abordamos un barco rumbo a la Isla.

Ciertamente la isla nos encantó, pero su gente, nos decepcionó, La isla está sucia, cobran dinero por todo, por ejemplo, para entrar al sur de la Isla, cobran, para andar por el centro, cobran y para entrar al norte, cobran y eso que nosotros lo hicimos todo andando por el interior de la isla.

Yo no digo que esté bien o mal hacerlo, Quizás el fallo lo tuvimos nosotros al pensar que podriamos estar a nuestras anchas por aquellas tierras. Entiendo que quieran vivir del turismoy ganarse la vida, pero para mi gusto, y fue un sentimiento compartido por todos, se pasa de castaño a oscuro.

Menos mal que tomamos la decisión de pasar la noche al aire libre, encontramos una especie de cueva en la que encendimos un fuego y pudimos pasar la noche bajo el manto de estrellas. Fue lo mejor de la visita a la Isla del Sol,pude subirme en medio de la noche a "Sentir" a lo alto de uno de los picos mas altos de la isla.

Al día siguiente, después de andar la isla de punta a punta, fuimos a visitar el templo del Sol, en una visita relámpago ya que teníamos que partir de la isla.

Cuando fuimos a embarcar, un tipo que había en el embarcadero y que teóricamente es el que controlaba los pasajes, nos dijo que nuestro barco ya había salido y que teníamos que volver a comprar los pasajes, y ciertamente casi consigue su propósito, compramos otros pasajes y nos embarcamos. En el barco nos dimos cuenta de un pequeño detalle: ¡El barco era el mismo que nos había traído! Así que la liamos....

No entraré en detalles de lo que ocurrió, pero finalmente nos devolvió el dinero y volvimos sin más problemas.

Personalmente, me llevé una gran decepción de todo la gestión humana que hay en todo esa zona ya que para mi es una clara profanación de una autentica tierra sagrada...pero no por ello deja de ser un lugar magnífico y lo recomiendo para su visita "Turística". Pero repito y quiero que quede bien claro que es un OPINIÓN.

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Sólo resumen...

Machupicchu, El origen

Durante la estancia en las ruinas de Machupicchu no hacia más que preguntarme ¿Por qué? decidieron instalarse allí arriba y esperaba antes de irme de Cusco obtener respuestas. Los Guías que habían por allí contaban algunas historias sobre varias teorías. Después de pasar la noche en el Putucusi me quedé con la siguiente versión:


Parece ser que durante la época de expansión de los Incas, estos buscaban diferentes emplazamientos que pudieran abastecerlos de recursos alimenticios, entre ellos la coca, además de lugares estratégicos que les permitiera consolidar su dominio sobre dicha zona. Para encontrar estas zonas, los Incas recorrieron diversos caminos, entre ellos se encuentra el camino que va entre Ollantaytambo,Patallacta,Sayacmarca y Phuyupatamarca, más conocido actualmente como el "Camino Inca" y seguramente a través de este encontraron un lugar mágico rodeado por una gran serpiente que es lo que simbolizaba el río Vilcanota.

¿Pero que magia tenia este lugar para ellos?:

Dentro de sus esquemas socio religiosos tenemos que para los Incas eran sagrados los Yanantin, esta palabra está asociada a los complementos o a las polaridades, es decir, lo alto y lo bajo, izquierda y derecha, masculino femenino etc...Así mismo también tenían como sagrado todo aquello que estaba solo o que era único (Ch´ulla).

Pues bien, si nos fijamos en la estructura de esa zona, nos encontramos con que las montañas Machupicchu y Waynapicchu representan un Yanantin o pareja divina, y en frente tenemos el cerro Putucusi, solo y extraño, único. Y si ampliamos más la vista desde arriba y tenemos en cuenta la montaña llamada Sachapata, el Putucusi hace de eje para un primer circulo que forman Machupichu, Waynapichu y Sachapata. Después tenemos otros cerros en los que en sus cimas existen plataformas ceremoniales, forman un segundo circulo como vemos en la siguiente imagen:

Curiosamente este símbolo se encuentra grabado en una de las rocas de las ruinas:

A parte de todo lo mencionado anteriormente, creían que la Pachamama (energía de la Naturaleza-tiempo que da vida a todo lo vivo) otorgaba sus dones a través de los espíritus (Apus) y estos eran representados por animales de poder, personalmente creo que era como estos espíritus se aparecían en los sueños chamánicos de la época. Estos animales tenían su propia jerarquía dependiendo el poder que otorgaban.

La montaña Waynapichu representa a un gigantesco Puma con el lomo encorvado en posición de ataque y defensa, de hecho, en la cima de esta montaña se hicieron unas construcciones para representar los pelos erizados del puma y el cerro que hay a su izquierda representa o tiene forma de Cóndor.

Teniendo en cuenta las características de la zona en la que se encuentran manantiales de agua y canteras de granito blanco y las anteriormente expuestas similitud entre las montañas y los símbolos religiosos de los Incas, se decidió construir el más famoso emplazamiento Inca.

Hay algo que todavía me llamó más la atención de Machupicchu y que me hizo pensar en los orígenes de los Incas y en las tablas Sumerias, en los Nefilin y en Enki y en el que posiblemente dio el origen de los Incas, Toth.

En otro blog contaré acerca de todo esto, pero ahora no he podido evitar hacer este comentario:

Las ruinas de Machupicchu tienen forma de un gigantesco cocodrilo, las culturas andinas están llenas de representaciones de cocodrilos voladores y los historiadores no saben dar ninguna explicación al respecto y solo se hacen preguntas como: ¿A caso representan al ser más antiguo de la tierra? ¿o tal vez al Dios del agua y de la tierra dador de la vida?

En los relatos de Zechiria Sitchin, arqueólogo traductor de las tablas sumerias, nombran a Enki como Ea, el señor de las aguas, ¿Podría tener algo que ver?, no lo se, todavía....

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Sólo resumen...

MACHUPICCHU

Camino al Titicaca, tenemos una parada obligada, el Machupicchu (Montaña vieja) Para llegar desde donde estábamos, Tarapoto, era necesario volver a Lima, así que decidimos volver a confiar en Movil Tours para hacerlo, 28 horas de viaje. Una vez en Lima, fuimos a la terminal de autobuses de Cruz del Sur. Por 170 soles (43 Euros) cogimos un bus cama dirección Cusco. 20 horas de viaje, con este tipo de autobuses no se hace nada pesado, y recordar que como se viaja de noche, nos ahorramos la pensión y las comidas que sirven a bordo.

Una vez en Cusco, que la verdad es que a primera vista impresiona, ya que pasas de ir por montaña inhabitada a encontrarte la ciudad como por arte de magia, fuimos a informarnos sobre como ir a Machupicchu.



Pues bien, hay varias opciones para visitarlo que van a depender en parte del tiempo y del dinero que dispones para ello. Una y la más común es coger en Cusco un tour completo ida y vuelta de un sólo día, lo cual es muy cansado. Y la otra es la que recomendaría a cualquiera que quiera visitarlo con calma.

Cuando llegas a Cusco, tienes que ir a la Terminal de Perú Rail a comprar los billetes de tren para ir hasta Aguas Calientes, os recomiendo que si tenéis las fechas que vais a visitar claras, entréis en la pagina www.perurail.com y compréis los billetes on-line porque os podéis encontrar que cuando lleguéis allí, no haya billetes para el día deseado.

Los billetes podéis encontrarlos desde 31 dólares si es de Ollantaytambo o desde 48 dólares si es desde Poroy. Me explico, sólo hay estas dos estaciones de tren, en Cusco no hay. Así que para llegar hasta Ollantaytambo o Poroy hay que coger un Taxi. Lo normal o lo más económico, es coger un taxi colectivo que encontrareis en la calle Pavitos cerca de la terminal de compra de billetes de tren. Podéis pedir un mapa en la oficina de turismo o si queréis evitaros el viaje, preguntar en la terminal mismo. El taxi hasta Ollantaytambo cuesta 10 soles 1 hora 20 minutos de camino, a Poroy unos 20 minutos . En cualquier caso la intención es llegar hasta Aguas Calientes y hospedarnos allí.

Cuando llegamos a Aguas Calientes nos enteramos que había otra opción, mucho más económica y que de haberlo sabido con anterioridad, sin duda alguna es la que hubiéramos escogido. Se trata de coger un micro bus que sale desde Cusco hacia Quilliabamba, una vez allí, coges otro hacia Santa María por 15 soles. Después un colectivo por 6/10 soles hacia Santa Teresa (Hidroeléctrica). Desde hidroeléctrica, caminas 2h y estas en Aguas Calientes. No tiene perdida. La vuelta se puede hacer exactamente igual.

En Aguas Calientes ,los hostales los podéis encontrar desde 15 soles hasta 1040 dólares si quieres hospedarte en el hotel que hay en las mismas ruinas. Nosotros en principio nos quedamos en el hostal Number two (de 15 soles negociados), pero para la segunda noche buscamos otro más tranquilo aunque un poco más caro, porque la intención era descansar y visitar las aguas termales del pueblo.


La subida a Machupicchu se puede hacer andando o en Bus. El Bus cuesta 7 dólares por trayecto, nosotros subimos andando. Hay una hora y media de camino desde Aguas Calientes hasta Machupichu. Si no estáis un poco en forma no lo hagáis ya que son escalones de piedra, rompe-piernas. Es bastante cansado y luego hay que hacer la caminata por las ruinas o incluso subir a Waynapicchu (Montaña Joven). La entrada a las ruinas cuestan 124 soles por persona (Extranjera) 62 soles para los nacionales y estudiantes, sólo se puede pagar en efectivo.

Lo cierto es que es impresionante, no dejaba de venir a mi mente una y otra vez las preguntas: ¿Como? ¿Cuando? y sobre todo: ¿Por y para qué?. Realmente espero encontrar algunas respuestas antes de irme de Perú. Por algunos momentos, antes de llegar a las ruinas, pensaba que quizás se instalaron allí arriba para evitar a los mosquitos je je, pero esa idea se vino abajo cuando vimos que las ruinas están plagadas por estos insectos así que mi mejor consejo para cuando vayáis a Machupichu es que llevéis repelente de mosquitos o que vayáis bien tapados, manga larga, pantalón largo, gorra y para los más sensibles a los mosquitos, guantes finos en las manos. A mí me picaron en las manos porque era lo único que llevaba al aire libre, a Saray la fusilaron. Llevaros también protección solar, importante.

Machupichu se encuentra en la provincia de Urubamba a 112,5 Km por línea férrea al Noroeste de la ciudad de Cusco. La altitud promedio es de 2490, 51 m.s.n.m.

A comienzos del siglo pasado, el profesor norteamericano Hiram Bingham, estudioso del itinerario y las rutas libertarias de Simón Bolívar en Sudamérica toma interés por la cultura Inca y sus caminos, atravesó el hoy llamado Valle Sagrado de los Incas llegando a Mandorpampa donde conoció a un campesino que por 1 sol le dijo que en la cima de la montaña de enfrente, habían unas "ruinas" . Comenzaron el ascenso cerro arriba y se encontraron con dos familias de campesinos que allí vivían y trabajan las tierras. Y fue su hijo, un niño el que guió a Bingham hasta los restos arqueológicos. Primero dieron con la Tumba real, después el Templo principal y al "Templo de las tres ventanas". Este día fue el 24 de Julio de 1911, al cual se le atribuye el descubrimiento científico del "Machupichu" ya que anteriormente y por orden del gobierno peruano, el cartógrafo alemán German Göhring ya registró los nombres de Machupicchu y Waynapicchu.

En 1912 Brinham realizó una nueva expedición acompañado de especialistas y auspiciado por la Universidad de Yale y la National Geographic Society. Actualmente es el gobierno peruano el encargado de su conservación y como no, explotación.

Como ya he dicho, al día siguiente de visitar Machupicchu, nos fuimos a relajarnos a las Termas que hay en el pueblo. Son un poco "Cutrecillas" pero son geniales para la musculatura, el aseo y el relax. Estando allí conocimos a Antarki:


Realmente me cuesta definir a Antarki, así que prefiero no hacerlo, y si enviarle un fuerte abrazo,ya que definir para mi significa "Dar Fin" pero os puedo decir que compartimos una noche realmente mágica con él. Y que si algún buscador va a Machupichu, no dudéis en contactar con él. Tendréis la opción de hacer algo que normalmente los turistas no hacen.

Después de conversar con él decidimos cambiar el billete de vuelta a Cusco y subir esa misma noche al Putucusi. Si vais a Machupichu veréis que justo delante hay una montaña con una bandera. Pues bien eso es el Putucusi y parece ser que fue esa montaña con el conjunto de las demás la que hizo que los incas se establecieran allí.

En el apartado vuelta al mundo mística profundizo un poquito en el tema y en la experiencia del Putucusi.

Pasamos la noche entera haciendo vigilia bajo la luna llena, El amanecer delante del Machupicchu fue toda una experiencia que quedará gravada en nuestros corazones.


Empezamos el ascenso sobre las siete de la tarde a los pocos minutos ya empezaba a oscurecer, si la subida a Machupicchu es agotadora, esta también tiene lo suyo, pero tengo que decir que es más "divertida" tiene unas escaleras hechas de madera, de un total aproximado de cincuenta metros. Yo subí con la mochila cargada con los sacos de dormir, esterillas, algo de agua comida y poco más. Unos cuantos kilos asi que decidí tomarmelo con calma, las piernas tampoco me daban para más.



Después de una hora de subida ya podiamos ver la magnífica vista del pueblo de Aguas Calientes y alumbrados por la luna llena pudimos completar el ascenso. Una vez arriba, Antarki nos mostró una especie de cueva donde establecimos el campamento, Aunque la noche la pasamos prácticamente en la cima contemplando la luna, cantando y tomando un poquito de San Pedro.

La energía que se siente en ese lugar es muy especial.

Después de pasar la noche despierto y alimentando el fuego que nos mantenia calientes, me sentia con más fuerza que antes de subir y una gran alegria inundaba todo mi ser.

A eso de las cinco y media de la mañana ya empezabamos a ver algunas luces de linternas que subian hacia Machupicchu, poco después el Sol se dejaba ver detras de las montañas que rodean el Putucusi. No os podeis imaginar la belleza del momento...Ni siquiera se como transmitirla...

Al rato de disfrutar de la salida del Sol decidimos recoger el campamento y descender de la montaña. Agradecimos al lugar, a sus Elementales, a la Pachamama y todos los seres que nos acompañaron en nuestra vigilia, el poder pasar alli la noche y empezamos a bajar. Las piernas temblaban, pero nuestras almas vibraban...

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